翻驳领制版教程详解
大衣的领型最常见的无非三种，翻驳领，枪驳领和青果领。初学时，翻遍百度，豆瓣都没有一个完整的制版参考。正好最近做了很多翻驳领大衣，就想来简单粗暴的来总结一下，也供初学者参考参考。有不足之处，欢迎指出来！
先大致了解一下翻驳领的结构线。
翻驳领结构线翻驳领结构线
第一步：先画前片的驳领和翻领：
1)一般大衣的面料都偏厚，为防止领口太紧在前后原型的基础领宽上开宽2CM；
2）以腰节线为参考，确定驳领深，该款我确定在腰节线上4cm处；搭门设为3cm.
根据搭门宽度和驳领深确定驳口点A. A点连接领宽线即为 领口线；3）将肩线向上延长2.5cm，再连接到A点即为翻驳线，也就是领子翻折的那条线。翻一下你自己的大衣：领口线与翻驳线不是同一条线
4）接下来画串口线，什么是串口线？看一下上个那个结构线的指示图。 先确定串口线的位置。串口线以锁骨位置来做参考，锁骨的位置是从肩颈点也就是上平线往下9cm,，参见该款串口应该在锁骨往上1cm,处，即上平线往下8cm向翻驳线上画条水平线相交，这个相交点就是串口的位置。
5）根据款式判定串口的斜度画出串口线，再根据驳头宽10cm将翻驳线向左平移10cm与串口线相交于M点，再连接MA，驳头就出来了.驳头的止口线要稍微往外调整一点
6）将一些辅助线删掉，将驳头延翻驳线对称过去。手工画就以翻驳线为对称轴找到对应的点连接起来调顺就行。
7）根据款式图，确定领嘴a线（位置，长度和斜度），再确定侧缝处翻领的宽度（该款我设为7cm）.连接形成b线也就是前领面止口线.，再将a线，b线延着翻驳线对称过去，对称过去后先放这里，去给后领做出来；
第二步：做后领：底领宽3cm，领面宽7cm。
8）后领领宽跟前领一样也在原型上开宽了2cm.(上图上是开宽后的)。先将后领中点向上平移3cm(翻领折合领座的宽度)至D点，再将D点往下移7cm（后中领面的宽度）至E点。
9）肩缝处：跟前领一样，将肩线向上延长2.5cm，前领肩缝处长7cm,后肩缝也要做成7cm，从延长线往下7cm找到K点，连接画顺KE点，即为后领的领外围线. 这一步的目的就是要找出这个领外围线也就是后领弧长的长度。
第三步：将前后领拼接起来：
10）在前领的肩点处画出和后领弧线等长的一条线（线斜可先设为85°），然后再在后领弧线画出后领宽的垂直线（后领宽=领座宽3cm+领面宽7cm+翻折损耗0.5cm=10.5cm，大衣的面料不像纸，领子翻折时有个厚度，这个厚度一般设为0.3~0.5cm，在计算后中领宽时要加进去）
11)后领宽与O点连接，这个长度必须是后领外围线长+0.3~0.5cm（防止后领围线向上爬）=后领外围线14.5+0.3=14.8cm。如果这个宽度偏大或偏小，都要以肩点处为圆心来旋转后领宽和后领弧长，来达到这个数值.或者利用半径圆以O点位圆心，进行调整.
12）将串口线延长至领口线相交于F点，删掉多余的线,。连接后中与F点即为翻领的领座线，画顺翻领的领座线，翻领的形状就出来了。
第四步：细节处理
逛商场里的大衣你会发现，大衣翻领下面都有条分割线，这条分割线可不是为了装饰，而是有功能性的。由于人的脖子上细下粗，为使领围线更贴合脖子，将领子设置了一条分割线，去掉一些量来吻合脖子的线条；具体去掉多少详见下面：
翻领分割线的位置：后中领座向上2.5cm, 翻折的领座高为3cm,为了美观起见，领子翻折时尽量不能看到这条分割线.所以分割高度最好不要高于2.6cm;分割线另一点常规领角过来4cm。
13）分别在后中和后肩点往上画出一条2.5cm（底领高）的垂直线，然后以肩上的这条垂线做参考，向左偏移12°，长度也是2.5；再连接画顺后中的垂直线，这条线长就是贴合脖子的领围线，a线。
14）对比一下a线与领窝b线相差的长度，在分割线中将相差的量在翻领中减掉。
测量过后，假如贴合脖子的a线与领窝b线相差0.6cm,利用固定等分割工具，将0.6cm分别分成3等分在分割线W，Z线中分割消掉.
15）调整完成后，利用对称修改对称过来，检查一下是否圆顺！
第五步：简单粗暴的结束
16）最后将大身与领面分别提取出来，就OK了。
